Anycubic Photon Mono, una MSLA 3 veces más veloz y asequible
10 junio, 2020
Prueba resina ApplyLabWork MSLA Modeling, para miniaturas
16 junio, 2020
Cada vez que estrenamos un nuevo material en nuestra MSLA, tenemos el problema de encontrar el tiempo de exposición de la resina.
Pero esto es más fácil de lo que piensas con este sencillo truco que os vamos a explicar. Eso sí, fácil no significa instantáneo… Hay que currárselo. Recuerda, sólo es válido para impresoras de resina LCD/MSLA.
Como sabéis las resinas fotosensibles que curan bajo una fuente de luv UV necesitan un tiempo concreto de exposición a la luz, ni en exceso ni en defecto.
Así, si nos pasamos curando la resina, con un tiempo de exposición por capa demasiado extenso, nuestra pieza quedará «engordada» y sin detalles.
Esto ocurre porque la resina sufre «bleeding» o engorde si se expone demasiado tiempo a la luz UV, por lo que la pieza parecerá falta de detalle, sin bordes bien definidos.
Y lo que es peor, si necesitamos que la pieza encaje con otra no lo hará porque, además, al «engordar» también crece de tamaño.
Esto es, que una barra de 5 mm de diámetro si se sobre expone pasará a ser de 5.1 mm, y un orificio de 5 mm pasará a ser de 4.9 mm… O sea que no encajarán ni queriendo.
Y se subexpone, aparte de que puede que la pieza no llegue a crearse correctamente, también sufrirá de engorde. Así que hay que encontrar el tiempo de exposición de la resina lo más exacto posible.
Encontrar el tiempo de exposición de la resina es la base de todo nuestro trabajo
El mejor truco para ello es fácil: basándonos en lo que he comentado anteriormente, vamos a diseñar dos piezas que encajen y luego las imprimiremos. Si se crean con el tiempo de exposición correcto, encajarán.
Vamos a diseñar e imprimir tres piezas de 5 mm de altura y 10 mm de lado / diámetro: dos cilindros de 10 mm de diámetro y un prisma de 10 mm de lado. Las imprimiremos directamente en la superficie de impresión, sin soportes.
Uno de los cilindros tiene un orificio y el otro un eje central de 5 mm de diámetro que debe encajar en el orificio de 5 mm del otro cilindro.
Una vez impresas con el tiempo de exposición que creemos es el correcto, tras lavarlas y curarlas procederemos a medirlas.
Recomiendo hacer una tabla con todas las medidas, para luego poder ver si los siguientes tiempos de exposición son mejores o peores -no, no vais a acertar a la primera.
Si, tras medirlas, comprobáis que no encajan por mucho, volved a imprimirlas pero con un segundo menos de exposición. Tras la impresión, de nuevo lavar y curar, y medir. Si las piezas encajan sin holguras o excesivamente ajustadas , ¡ya lo tenéis!
Si no es así volved a realizar otra impresión, de nuevo, con un segundo menos que la última impresión, y tras el proceso habitual efectuáis la medición -y lo anotáis.
Con este método y un poco de paciencia obtendréis el tiempo de exposición perfecto para cualquier resina. ¡Happy printing!
10 Comments
Hola, estoy empezando con el tema de la impresión 3d en resina, pero he tenido algunos problemas con la adherencia de las primeras capas a la base, alguna sugerencia sería muy bien recibida, gracias de antemano. estoy usando una resina transparente Prysma 3D Bio…
Gracias por tu mensaje y por seguirnos. Las resinas transparentes son las más problemáticas. No nos cuentas qué impresora tienes ni cuál es el tiempo de exposición de las capas base… Prueba con una exposición de capas base a partir de 40 segundos y nos cuentas. Un saludo
Tengo una Photon y resina gris de Anycubic, he realizado cantidades ingentes de impresiones, pero intentando realizar figuras articuladas (en la misma base una de 4,5 cm y otra de 1,5 cm), la grande en todos los casos sale bien la pequeña con las articulaciones pegadas. He realizado test de exposición, pero no el que tu propones, lamina con pines y agujeros y llave allen de 4 mm y es curioso con estas pruebas los valores que me dan son completamente distintos. Estoy pelin desesperado.
Hola Javi. Gracias por seguirnos y por tu mensaje. Imprimir piezas con articulaciones en una impresora de resina no es lo mismo que hacerlo en una FDM. Es correcto lo que comentas porque en la figura de mayor tamaño hay más espacio entre las articulaciones y pueden separarse fácilmente, no así en la de menores dimensiones, porque el espacio entre las zonas y piezas articuladas es menor. Las resinas tienen tendencia a un cierto engorde por lo que «te comes» el espacio entre las articulaciones y se sueldan. Debes imprimir las piezas articuladas por separado y luego unirlas. Yo recomiendo una resina ideal para esto como la Ameralabs TGM-7 o la la Resione M58 que hemos probado en la web. Y si quieres imprimirla montada mejor usa una resina resistente y con muy poco engorde, como la Resione Tough Black, por ejemplo, o la Phrozen Onyx. Un saludo
no veo por que complicarle a las personas que estamos aprendiendo, deberian de dejar un archivo para poder hacer pruebas
saludos
Hola. Gracias por seguirnos y por tu comentario. A mi me parece que ya estoy facilitando mucho la vida a los que están empezando en esto de la impresión 3D en resina, ¡y gratis! ¿No te parece? De todos modos aún os la facilitaré más añadiendo los archivos que comentas… Un saludo
Hola!Donde puedo descargar ese archivo para hacer las pruebas?Un saludo y gracias por toda la ayuda de tus post.
Hola Sergio. Te lo tienes que dibujar tú mismo. Es muy fácil y simple. Un saludo
Hola, ¿Cuál sería el espacio ideal de holgura para que encajaran las piezas, unas 200 micras?
Gracias
Hola Alvaro. Gracias por seguirnos y por tu pregunta. Las dos piezas deben encajar sin presión, y tampoco deben bailar. En la prueba de impresión para hallar el tiempo de exposición ambas piezas deben tener la misma medida. No debes retocar sus diámetros. Son 5 mm de diámetro para el cilindro macho y el cilindro hembra. Una vez impresas, limpias y curadas, el cilindro macho debe entrar en el cilindro hembra, sin que entre a presión. Igualmente, no debe quedar holgado. La medida exacta es el término medio entre sub expuesto y sobre expuesto. Un saludo